中國人愛吃，也愛談吃。古往今來，兼文學(xué)家與美食家于一身的代有其人，不說大文豪蘇軾的東坡肉和東坡肘子，也不說只會吃不會做的袁枚的《隨園食單》，單說當(dāng)代的汪曾祺先生，嘗遍各地小吃，閑暇之余寫出多篇有關(guān)飲食的散文，就成了手中的這本《五味》。此書如一幅繪盡生活百態(tài)的長卷，將世間滋味與人生感悟細(xì)膩交織，每翻一頁，那繚繞的煙火氣與醇厚的人生況味便撲面而來，蠱惑著味蕾與心靈。

　　以食物為經(jīng)緯，編織華夏大地的飲食版圖。“楊花蘿卜即北京的小水蘿卜。因為是楊花飛舞時上市賣的……”作者不疾不徐道出蘿卜品種之繁雜，從楊花蘿卜到頗具地域特色的揚州小紅蘿卜、心里美蘿卜，拉開一場蘿卜博覽會的序幕。這不是簡單羅列，而是以蘿卜為線索串起大江南北的生活片段。類似的如塞北草原的烤全羊，外皮焦香、內(nèi)里鮮嫩多汁，那是游牧民族的豪爽奔放在舌尖的跳躍;江南水鄉(xiāng)的清蒸鱸魚，佐以蔥姜，清蒸之下保留魚肉的原汁原味，恰似江南的溫婉細(xì)膩融入盤中。

　　“沒喝過北京的豆汁兒，不算到過北京。”北京的豆汁兒，在老北京人心中是晨起的一抹鄉(xiāng)愁。街頭巷尾，一碗豆汁兒就著焦圈咸菜，便是京城最地道的煙火日常。提及云南的菌子，“雨季一到，諸菌皆出，空氣里一片菌子氣味”，牛肝菌、雞樅菌等各類菌菇，或炒或燉，山林的鮮美在煙火升騰間四溢，盡顯西南邊陲的自然饋贈。“在我一生中吃過的各種做法的羊肉中，我以為手把羊肉第一。如果要我給它一個評語，我將毫不猶豫地說：無與倫比”，流露出作者對草原風(fēng)情和民族文化的贊美和敬意。

　　書中的每一種味道都是地域文化的鮮明烙印，飲食不再是果腹之物，而成了地域靈魂的寄托。“昆明的菠菜極綠，菜幫兒綠得碧青，棵形大，莖長，纖維少，吃起來口感好——菠菜炒雞蛋是一道家常菜，很多人都喜歡吃。”汪曾祺似一位從容不迫的大廚，文字在他手中如食材般被精心料理。“還有一種野菜叫馬齒莧，細(xì)長，暗紅，比一般馬齒莧要長些，葉子厚實，也可以炒吃，味道微酸”，直觀且本真，將昆明菜場搬至?xí)?，滿是生活的新鮮質(zhì)感，文字與生活共燴出清新佳肴。

　　在這美食集萃下，隱匿著人生的百般況味。“一到下雪天，我們家就喝咸菜湯。”“我小時候?qū)Υ墓綄嵲跊]有好感。這東西有一種苦味。”汪曾祺說，民國二十年，家鄉(xiāng)鬧大水，各種作物減產(chǎn)，只有茨菇卻豐收。那一年他吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真難吃。三四十年后，他到沈從文家去拜年，被留下來吃飯，師母張兆和炒了一盤茨菇肉片。“因為久違，我對茨菇有了感情……我很想喝一碗咸菜茨菇湯。我想念家鄉(xiāng)的雪。”茨菇勾起情感的共鳴，讓人感受到平淡生活里的溫暖與眷戀。

　　汪曾祺走遍了祖國各地，每到一個地方，不吃會議餐，專揀僻靜小巷，去尋當(dāng)?shù)氐母黝惓允?。因此所食、所喜的多是地方風(fēng)味和民間小食，他談蘿卜、豆腐，講韭菜花、手把肉，皆是娓娓道來，從容閑適;讀的人則津津有味，滿嘴噙香。他言，“勸大家口味不要太窄，什么都要嘗一嘗”“一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的”。在《吃食與文學(xué)》里，他猶如鄰家老嫗，絮絮叨叨地講自己的創(chuàng)作觀點和人生感悟，為我們呈上了一碗碗“心靈雞湯”，滋補著在塵世奔波疲憊的心。

　　三餐有味，四季有景。家人閑坐，燈火可親。人生至此，還有什么不滿足的呢?汪曾祺先生半生歷經(jīng)風(fēng)雨，暮年回首，那些曾在煙火廚房忙碌的身影，成了他心底最柔軟的慰藉。此書是他獻(xiàn)給生活的情書，將人生的起伏跌宕、喜怒哀樂，燴于煙火日常，以豁達(dá)通透熬煮出生活的回甘，在煙火與文字間架起橋梁，指引我們于平凡飲食中探尋非凡人生，心間充盈對生活的熱愛與敬畏：珍視味蕾綻放的每一刻，讓生活這場盛宴永不散場，時刻回味，常品常新。